«Весь путь до вершины я разговаривала с горой»: девушка из Коврова поднялась на Эверест

«Год назад мой пост начинался с фразы: „Я хочу на Эверест!“ За это время многое изменилось, и жизнь круто повернулась на 180 градусов. Иногда мне кажется, что я сама не всегда успеваю за ее бурным течением. Для того чтобы прийти к своей мечте, на карту пришлось поставить почти все. И я не жалею ни капли».

«Все это время на заставке телефона было изображение горы, непальских флажков и открытки с надписью: „Все сбудется! Загадывай!“ Вот и не верь после этого в силу визуализации. С приближением весны и начала сезона сердце начало биться чаще. Можно было еще пару лет вздыхать, а можно пробовать и искать варианты. Так притянулись люди, благодаря которым все стало реальностью».

«Первая неделя экспедиции позади! Вчера мы пришли в базовый лагерь! Для лучшей акклиматизации провели две ночи в Намче (на высоте 3400 метров) и две ночи в Дингбоче (на высоте 4300). Из зоны пышных цветущих рододендроновых деревьев, ароматных сосен и можжевельника мы как-то незаметно перешли на территорию почти вечной мерзлоты. Базовый лагерь встретил подобающим образом: ветер, снег и отсутствие видимости. You are welcome».

«Заселились в комфортабельные палатки в полный рост. Наша команда состоит из четырех участников. За ужином смеялись так, что к вечеру разболелась голова и пришлось закинуться „Аспирином“. Окружающая атмосфера кажется такой родной: куча лагерей и палаток, трекеры и восходители, портеры, несущие грузы, и так много улыбчивых лиц вокруг. Отсюда начнется мое восхождение к мечте».

«В этом году Кхумбу проходится намного проще, чем в прошлом. Ледник не отнимает столько ценных физических сил. Раньше он выглядел так грозно, как будто кто-то с яростью рвал огромные глыбы, заграждая ими проход, а теперь он словно непоседливый ребенок, разбросавший вокруг кубики.

Через 8 часов мы вылезаем на плато, здесь еще пара несложных стенок. Через полтора часа палящее солнце сменяется облачностью и снегом, мы доходим до лагеря. Надуваю коврик, раскладываю спальник, решив минутку погреться, и на несколько часов проваливаюсь в сон. Я и забыла, какими красочными сны могут быть на высоте».

«Открываю глаза в 7 вечера, начинаю оценивать обстановку. Со стороны может показаться, что я просто лежу и смотрю на стенку палатки, но нет! В голове целый стратегический план: как пододвинуть ближе все те вещи, которые скоро понадобятся. И сделать это надо с минимальными потерями тепла и не вылезая целиком из спальника, ибо дубак стоит знатный!

В какой-то момент порыв становится настолько сильным, что я просыпаюсь и говорю ветру вслух: „Не пугай меня так!“ Он затихает, и я засыпаю. Утром выходит солнце, делаем групповое фото с флагом, меня официально переименовывают в „Мисс Горняшку“ этой экспедиции».

«Лагерь на 6400 выглядит более полноценным. Одноместное размещение и отдельная столовая, где мы можем собираться. Обедоужин из трех блюд: куриный суп, спагетти с овощами и даже пицца, на такой-то высоте! Расходимся, дочитываю последние главы книги Терри Пратчетта „Мор, ученик Смерти“ и через минуту проваливаюсь в сон.

Прошедшая неделя дала о себе знать. Я шла медленнее остальных и чаще останавливалась, чувствовала, что оставила много сил внизу. Погода нас не сильно балует, раньше 10 мая по прогнозу окон нет. Решили поехать отдыхать и восстанавливаться на 2000 метров ниже — на курорты Намче-Базар, но вертолеты второй день не летают. Так что учимся жить сегодняшним днем, мы здесь гости, а командует парадом исключительно мама Джомолунгма».

«Мы достаточно бодро преодолели Кхумбу, всего за 5 часов. Я почувствовала прилив сил, пошла вперед, оставив ребят чуть позади. Ночевка на 6100 тоже далась легко. Головная боль отпустила. Видимо, у организма такая особенность на высоте — сначала надо переболеть „горняшкой“, чтобы потом чувствовать себя хорошо. Самая жесть ожидала нас при выходе в лагерь на 7100. Ветер с порывами 45 км/ч не давал спать всю ночь. Палатку трясло так, что я думала, взлечу вместе с ней».

«Я не знаю, какой силы были порывы, но когда мы вышли на плато, меня несколько раз сдувало с ног, пока шерпа не пристегнул меня на „поводок“. Если честно, хотелось развернуться, и не раз. Я шла и взвешивала все за и против нашей прекрасной прогулки, ведь через пару дней мы вернемся и все равно пройдем этот участок, но уже с кислородом.

Потом наступила стадия принятия: „Света, давай! От тебя сейчас ничего сверхъестественного не требуется! Просто иди и двигай жумар (элемент снаряжения альпинистов и скалолазов, применяемый в веревочной технике для подъема по вертикальным перилам. — Прим. ред.)!“ На этом участке нет полок, нет возможности остановиться и попить чаю. В хорошую погоду можно просто пристегнуть рюкзак к перилам и отдохнуть, но сейчас это не наша история. Только ветер и лед. Ты двигаешься выше и тут же ловишь порыв прямо в лицо. На борьбу с ним уходит много сил».

«Утром ветер не стал тише, подождали пару часов и со всех ног побежали на базу. Сажусь на пол в палатке, снимаю высотные „лабутены“ и каску. Вся жесть, что была наверху, медленно, но верно переносится в раздел воспоминаний. Мы в относительном комфорте. Впереди заслуженный отдых перед финальным рывком!»

«Завтра в 4 утра мы выходим на штурм высочайшей вершины нашей планеты. Сегодня наконец начались приятные хлопоты: прошли занятие по использованию кислорода, упаковали рюкзаки наверх, собрали перекусы, зарядили электронику.

Когда я возвращалась в лагерь, снег шел крупными хлопьями. Они ложились на волосы и ресницы, таяли на щеках. Я улыбалась. По пути встретился старенький дедушка, на вид ему более 80 лет. Спросил, откуда я, и, услышав, что из России, сказал пару фраз на ломаном русском. Пожелал мне удачи. Это было почему-то так трогательно. Внутри приятное волнение и чувство благодарности Вселенной за все происходящее. Меня слегка потряхивает, но это пройдет. Just breathe — пожелайте нам удачи».

«Утром приходит информация об изменениях погоды, ветер по вершине усилился до 40 — 45 км/ч. В целом, „ходибельно“, но приятного мало. Связываемся по рации с группой, которая сейчас на высоте 7100, нам советуют не менять план, наверху идеальные условия.

Пока поднимаешься до штурмового лагеря, гора кажется настолько огромной, что ты просто не понимаешь, как на нее вообще возможно подняться. С 7900, конечно, все выглядит уже не так критично».

«В 16.00 я сижу в палатке в окружении кислородных баллонов. На отдых 3,5 часа. Организм понимает, что скоро нам предстоит не просто поработать, а выложиться по полной.

Я съедаю пасту, колбасу, сало, шоколадки, протеиновое печенье. Закидываю в себя все, что могу. Нам нужна энергия. Около часа лежу в спальнике под кислородом с книжкой и в 7 вечера начинаю заново надевать ботинки. Очень волнительно. Время пришло».

«Я вылезла из палатки на 7900 в 7 вечера навстречу закату. Надеваю рюкзак, ставлю подачу кислорода на 3 (позднее ее можно будет поднять до 4). Первое время иду на одном дыхании. Часов через пять постоянного движения на жумаре вверх по склону ноги начинают сильно забиваться. Неприятная ноющая боль в лодыжках. Стараюсь отвлечься от нее.

Во время коротких минут отдыха закидываю голову вверх и залипаю на звезды, до которых здесь можно дотянуться рукой. Впереди остановка на „балконе“ — по сути, единственное место, где можно хоть как-то присесть, сменить баллон и спокойно сделать пару глотков чая».

«Усиливаются порывы, начинает холодать. Прогноз оправдался. Все, что от тебя требуется, — идти и двигать жумар, но каждый новый шаг дается все тяжелее. Восходители раскиданы по склону, я иду в первых рядах, и, по сути, никого не приходится ждать и никто не дышит в спину. Впереди сужающийся участок, очень похожий на выход к вершине. Но еще так темно, неужели мы придем раньше, чем наступит рассвет? Все, что вижу, оказывается какой-то оптической иллюзией. Вершина неблизко. Начинаются холмы, на каждый из которых нужно залезть и обойти. И таких штук пять.

Краем глаза замечаю, что начинается рассвет. Я вижу тень Эвереста (которая почти в два раза выше тени Эльбруса!), вижу, как высоченные Гималаи окрашиваются теплыми розовыми красками рассвета. Это невозможно передать словами и запечатлеть на фото — так холодно и ветрено, что не могу достать телефон. Многое из того, на что я смотрела в то утро, останется только в моей голове».

«Мне никогда в жизни не было так страшно, как в ту ночь. Никогда. Весь путь до вершины я разговаривала с горой, уверяла ее в наших благих намерениях, просила пустить и отпустить. Еще час. Веревка, еще одна. Вдалеке вижу развевающийся белый флаг, мы близко. Ледяной ветер держит в напряжении, снег стал сечь глаза. Надеваю горнолыжную маску. Последняя веревка. Виды вокруг настолько масштабные и холодно прекрасные, что хочется плакать».

«Это первая гора, на вершине которой я упала на колени, уткнувшись головой в снег, и просто сказала: „Спасибо“. Мы провели тут около 15 минут. В горле стоял ком, и мне так хотелось расплакаться. Но делать это в маску на таком холоде и ветру не лучшая идея. Я оставила тут свое любимое кольцо, сняла несколько фото. Впереди не менее продолжительный и трудоемкий спуск...»